Мастер класс "Как я фотографирую при искусственном освещении"

Девочки, как я вам и обещала, я наконец-то подготовила для вас мастер класс о том, как я фотографирую при искусственном освещении. :) 

ЛИРИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

Впервые в мои руки зеркалка попала где-то год назад. Мне нужно было сфотографировать игрушку для конкурса. Зеркалка была не моя, а арендована на время у друзей. Если память мне не изменяет, это был Canon 400d. Уж не помню по каким причинам, но при дневном свете я снимать не могла и оставалось мне только при искусственном - при лампах накаливания. Первый вечер я разбиралась с тем, что и где находится - та еще задача! :))) Разобралась, что-то настроила и отсняла несколько кадров. Когда я записала фото на комп, то оказалось, что они все... просто ужасные :))) и никакой фотошоп исправить это не мог! Следующие 2 дня я перелопатила весь интернет и форумы по фотографии. После этого фото стали лучше, но... действительно хорошие кадры (которые мне действительно очень нравились) у меня получились лишь спустя 6 месяцев! За это время я приобрела свою зеркалку, купила к ней объективы, штатив, стол для съемок и недавно - вспышку. Я постоянно училась - изучала фотографии профессионалов, читала книги, форумы, и, конечно, экспериментировала с настройками. Я не могу похвастаться, что сейчас у меня идеальные кадры - на некоторых есть "пересветка", на других - "замыленность" кадра ... Конечно, многое бы можно избежать, снимая я днем при дневном свете, но расположение квартиры и отсутствие времени (днем я работаю) не позволяет мне снимать в идеальных условиях. Поэтому я практически всегда снимаю при искусственном освещении.

Возможно, если бы тогда, когда я первый раз взяла в руки зеркалку, мне попалась бы эта статья, многих ошибок удалось бы избежать... И я очень надеюсь, этот мастер класс поможет всем девочкам, у которых есть зеркалка и они хотят научиться снимать на нее не в режиме "авто", а также всем тем, кто задумывается о покупке, но по ряду причин боится ее покупать.

Кстати, я развею вам один миф, который в свое время не позволил мне купить зеркалку. Бытует мнение, что зеркалка - для профессионалов, что в ней сто-о-олько функции и что там так все сложно, что проще купить мыльницу или гибрид :). Я так тоже считала много лет и ровно до тех пор, пока в руках не оказалась моя зеркалка. :) На самом деле, пользоваться ею легче, чем мыльницей. Количество удачных кадров будет на порядок выше, а о качестве я молчу! Помню, первые 2 дня мы с мужем как сумасшедшие носились с камерой и фотографировали все, что попадалось в кадр и восклицали "Как же это круто!!!" :)))) Сейчас я не представляю свою жизнь без моей камеры :).

Итак, ЦЕЛЬ данного МК:

Сделать качественные, четкие снимки, передающие реальные цвета вещи или игрушки.

ЧТО ИСПОЛЬЗУЕМ:

Мое оборудование - это тело Canon 60D и объектив Canon EF 24-105mm f/4L IS USM

Это тело считается любительским высокого уровня (полу-профессиональным), а объектив - штатный для профессионального Canon MARK II и III. 

Но по сути, не важно какое именно у вас тело и объектив - принцип заданных параметров у них у всех одинаков.

Плюс я использую штатив. Считаю, что любой, кто фотографирует свои работы, обязательно должен его иметь. Не обязательно покупать для этих целей дорогой, но наличие даже самого дешевого будет в сто крат лучше его полного отсутствия :). Я, конечно, согласна с мнением, что с ним не всегда бывает удобно, но результат все равно того стоит!

УСЛОВИЯ СЪЕМКИ:

Прежде, чем приступить к съемке, необходимо оценить, какая из комнат или частей комнаты наиболее освещена. При съемке не при дневном свете нужно очень много света! Можно в качестве дополнительного освещения можно добавить лампы, но тут важно не испортить кадр тенями, который будет давать наш предмет съемки.

Чтобы избежать резких теней и равномерно осветить предмет съемки, а также придать снимку объемность, можно воспользоваться следующей схемой:

• Наиболее мощная лампа устанавливается немного правее и выше фотоаппарата.
• Вторая, менее мощная, лампа устанавливается левее от фотоаппарата. Ее следует приблизить к объекту съемки, чтобы придать снимку "объемность".
• Третья лампа будет выступать в качестве контрового освещения и устанавливается она позади снимаемого предмета.

НАСТРОЙКИ ФОТОАППАРАТА:

Итак, место выбрано, предмет установлен (в моем случае - моя последняя куколка - Ника), фотоаппарат на штативе и теперь мы приступаем к его настройкам.

В последние несколько месяцев я экспериментирую с ручными настройками. Это обусловлено тем, что я хочу научиться фотографировать и понимать, при каких заданных параметрах получается тот или иной результат. Снимая в режиме авто, приоритет выдержки или диафрагмы, или в творческом авторежиме вряд ли можно понять, почему кадры получаются именно такими. Возможно результат на "авто" или в творческом авторежиме (СА) будет даже и лучше, но у них есть существенный минус - ISO из-за недостаточного освещения может быть очень высоким и снимок тем самым будет "шумным" или "зернистым". А нам это не нужно - шумоподавление в фотошопе или лайтруме может дать эффект "замыленности" кадра, либо попросту не убрать его полностью. Ручной же режим (как и приоритет диафрагмы и выдержки) позволяет фиксировать ISO на нужном значении.

Итак, приступим! Если у вас зеркалка Canon, то прежде всего вам нужно установить режим ручной установки экспозиции М.

Заходим в меню настройки режима съемки (у меня это кнопка "Q"). Указанные параметры на ЖК-дисплее оптимальны для моих условий съемки:

Как вы видите, у меня стоит очень длинная выдержка, но поскольку я снимаю со штатива и кукла у меня не двигается, то это вполне допустимо.

Сначала я устанавливаю ISO на значении 100, затем максимально открываю диафрагму F (у меня ее значение 4.0, но если у вас число F меньше, то смело ставьте 3,5... 1,2) и после этого я начинаю настраивать выдержку. Но для этого я перевожу изображение на ЖК-дисплей. Видите у меня в верхней части фотоаппарата, правее, кнопку с изображением фотоаппарата (рядом еще красная точка)?

Так вот, нажав ее, изображение из видоискателя переводится на ЖК-дисплей. А затем с помощью прокрутки диска, я ищу наиболее оптимальную цветопередачу для кадра.
Возвращаюсь обратно в меню и теперь устанавливаю "режим съемки". Поскольку я снимаю с очень длинной выдержкой в 0"3 сек., то малейшее колебание может отразиться на кадре. И чтобы этого не было, я устанавливаю 2-х секундную задержку съемки.

Далее - "Стиль изображения". При искусственном освещении мне больше всего нравится "пейзаж" или "точное". Остальные дают желтоватые и др. не очень натуральные цвета.

Рядом со "стилем изображения" находится настройка "баланса белого". Опять же, в зависимости от условий съемок, нужно смотреть, какое из представленного списка даст наилучший вариант. В моем случае - это "лампы накаливания":

Но тут на самом деле 2 варианта - или "лампы накаливания", или "флуоресцентные лампы". Но если по каким-то причинам ни один из этих вариантов не подойдет, то тогда - ручная настройка баланса белого.

Последнюю строчку в настройках я практически никогда не меняю. Это настройка "режима AF (автофокусировки)" - у меня по умолчанию стоит на ONE SHOT - покадровая автофокусировка для неподвижных предметов:

Далее идет "выбор точки AF (автофокусировки)". У меня он стоит на "автоматический". Но если нужно сфокусироваться на определенной точке, то тогда я выбираю какую-то определенную точку.

Далее - "режим замера". Он у меня также стоит по умолчанию на "оценочном замере". Этот режим подходит для портретов и для объектов в контровом свете (освещенных сзади). Камера автоматически устанавливает экспозицию в соответствии со сценой.

И последнее в настройках - это "установка уровня качества записываемых изображений". Я снимаю в RAW.

После всех указанных настроек я нажимаю кнопку спуска затвора и получаю вот такой кадр:

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

Это кадр без какой-либо ретуши и обработки. А ниже мы можем увидеть (кадрированный снимок), насколько четким получился наш кадр:

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

НЕБОЛЬШОЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ

В кадре все зиждется на трех ключевых понятиях - выдержка, диафрагма и ISO. Правильный баланс между ними может дать отличные кадры вне зависимости от класса зеркалки.  И чтобы найти этот правильный баланс, нужно понимать, что означает каждое из этих понятий.

Кстати, вы можете потренироваться на виртуальном симуляторе фотоаппарата - здесь!

Объективы разных фотоаппаратов имеют разную светосилу, а это значит, что они способны пропускать разное количество света. Специальное устройство, встроенное в объектив, регулирует диаметр пропускного отверстия, в результате чего на матрицу проникает разное количество света.  За эту пропускную способность и отвечает диафрагма.

Соотношение размера отверстия диафрагмы и фокусного расстояния называется F-числом. Именно это число определяет значение диафрагмы. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше диаметр отверстия и, соответственно, больше света попадет на матрицу.
Наибольшее количество света пропускают светосильные объективы. Как правило, их f-число варьируется от f/1,2 до f/1,8.

Светосила - это характеристика, показывающая, насколько объектив способен передать реальную яркость объекта съемки. И чем больше светосила, тем более качественные получаются снимки, сделанные без вспышки в условиях слабого освещения.

А вот чем меньше у нас будет размер отверстия диафрагмы (например, f/8-f16), тем больше будет глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) или попросту - глубина резкости. ГРИП зависит не только от диафрагмы, но и от фокусного расстояния самого объекта, расстояния объекта до объекта съемки, а также от матрицы. Но самый эффективный способ управления глубиной резкости - это регулировка при помощи диафрагмы.

Если задача стоит в том, чтобы размыть задний фон и резко выделить главный объект съемки, то нам понадобится большая диафрагма (то есть значение ближе к f/1,2 (на моем объективе это f/4)). Глубина резкости в данном случае будет небольшой.

Выдержка - это короткий период времени, за который световые лучи, проходя через отверстие в объективе, попадают на матрицу. Выдержка обеспечивается срабатыванием затвора фотокамеры и вычисляется в долях секунды: 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с и т.д. Кстати, при изменении выдержки, например, с 1/30 с до 1/60 с количество света уменьшается в 2 раза.

Выдержка вместе с диафрагмой определяют экспозицию снимка и вместе они называются экспопарой.

ISO - это чувствительность матрицы к свету - чем значение ISO больше, тем лучше камера видит слабый свет и тем больше зерно на снимке. Оптимально снимать на значении 100-200, но не более 400 в условиях слабого освещения.

Возвращаемся к нашим снимкам и попробуем изменить параметры: ISO увеличим до 200, диафрагму "уменьшим" до f/8.0, а выдержку сделаем короче - до 0,8 сек. Получим такой кадр:

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

Фокус был на туфельках:

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

Пример при практически аналогичных параметрах, но выдержка увеличена до 0,6 сек:

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

Смотрим, в фокусе ли лицо? Для данного снимка - неплохой результат, но я предпочитаю подобные кадры снимать при самых первых моих настройках ISO 100, f/4.0, 0"3 сек-... (многоточие здесь, потому что нет универсальных параметров - выдержку всегда надо настраивать под заданное освещение, фокусное расстояние, угол съемки (направление камеры - если снимать сверху вниз - будет один результат, а если снизу вверх, то совершенно другой) и т.д.).

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

СЪЕМКА БЕЗ ШТАТИВА

Если по каким-то причинам нет возможности фотографировать со штатива, то ничего не остается, как адаптировать настройки под новые условия.

Что будет, если мы будем снимать в режиме "Авто"?

Вот такой кадр:

ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c

Кадр будет в определенной мере четким, но очень шумным!!! Видите, какой кадр при ISO 3200?

ISO 3200, 105 mm, f/4.0, 1/200 c

При выборе режима съемки "без вспышки" получится почти такой же результат:

ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

Поэтому, не смотря на то, что кадры получаются четкими, в целом они оставляют желать лучшего и из-за этого я никогда не снимаю на режиме авто.

Но как быть?
ISO поставим на 400, максимально откроем диафрагму (у меня - это f/4.0), а выдержку - на 1/30.

И получим такой кадр:

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

 Кадр получился темным, но тем не менее четким и без зерна. А свет можно потом вытянуть в Лайтруме или Фотошопе.

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

Теперь мне нужно сфотографировать отдельные детали. Но указанных параметров явно недостаточно - нужно менять настройки на: ISO 1600, f/4.0, а выдержку - 1/100

И получаем такой кадр:

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c

Кадр темноват, но четкий. И поскольку ISO достаточно большое, кадр уже зернит.

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c

И напоследок я хочу показать вам финальный результат всех отснятых кадров. Обрабатывала в программе Lightroom.

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

ISO 100, 35 mm, f/4.0, 0,3 c

ISO 200, 65 mm, f/8.0, 0,8 c

ISO 200, 32 mm, f/8.0, 0,6 c

ISO 400, 50 mm, f/4.0, 1/30 c

ISO 1600, 95 mm, f/4.0, 1/100 c

ISO 2500, 105 mm, f/4.0, 1/160 c

Желаю всем вам удачных и красивых кадров!!!

Если у вас возникнут вопросы или пожелания - пишите в комментариях - я с радостью отвечу:)